個人山行記録 山域／形態：後立山連邦・爺ガ岳南尾根?鹿島槍ガ岳ピストン／雪山登山 日程：２００４年４月３０日夜出?５月３日朝下山。 参加者：CL渡辺、SL（Iさん）　（記録：渡辺） 4/30（金）深夜~5/1（土）早朝にかけて、八王子からムーンライト信州号に乗る。うっすらと夜が明けていく空の下、列車左側の窓から後立山連邦が美しい。早朝に着いたJR信濃大町の駅舎にてIさんの学生時代の山仲間一人と鉢合わせするが彼もどうやら同じルートらしく、一緒に扇沢までバス乗車。7時出発。快晴。気温上昇。扇沢の駅からは、爺ゲ岳南尾根から頂稜付近のたおやかさがクッキリと見える。華やかな賑わいを背に車道を扇沢出合まで下り、登山道入口から入山。途中まで殆ど雪なしの夏道を行く。汗が流れる。夏道との分岐手前から木々のない場所は残雪少々、しかし樹林帯の中は雪無いところ多し。分岐を分けて南尾根の踏み後を進む。樹林帯の中大木の根が露出する。やがて、ジャンクションピーク直下の高度差200m程の谷側には大雪壁を見るが、直射日光のもと腐っていく雪の上の登高を嫌い樹林帯を行く。11:30　ジャンクションピーク着。やや風がつよいが快晴。豊かな積雪の尾根線。眼下に信濃大町方面の町並みまで見える。早速天幕の準備。ささやかな雪のテーブルを作る。小さなビール缶で乾杯。空には雲ひとつない。かなり日に焼けそうだ。Iさんの友達は夕方までに冷池小屋までいくとのこと。3人で記念撮影をしたのち見送った。 5/2（日）快晴。天幕デポ。アイゼンをつけて、まず爺岳南峰を目指す。登山道からさらに右崖よりの雪壁をステップの切られた跡をたよりに攀じ登っていく。高度感万点。下は300m近い高速滑台だ。爺岳南峰に難なく登頂。風が強い。左遠方に剣岳が雪煙をあげている。実に雄大な眺めだ。南峰からは山腹トラバース道を行く。北峰まで積雪殆ど無い道をアイゼンのままガチャガチャ進む。たおやかな道が続く。北峰から冷池小屋のコルへ降りる辺りから積雪多し。冷池小屋で友人と再会。「予定変更で鹿島槍南峰は目指さずに引き返す」という友人に見送られ、日にあたり輝く鹿島槍山頂を目指す。絶えず左の谷側から強い風が吹く登山道は、殆ど積雪なしのゴーロの夏道。剣を遠くに眺めながらえっちらおっちらようやく鹿島槍南峰につき記念撮影をする。360度の大展望を15分ほど堪能した後、復路とする。デポ地に到着したのが当日16時少し回ったくらいだった。 5/3（月）快晴。天幕撤収、7時出発。I さん先頭で扇沢へ下る。途中、冬道から右方向へと外してしまい扇沢左岸上部の雪壁をさまようこと1時間半、大喧嘩と決死のトラバースを数回繰返してようやく爺ヶ岳南尾根トレースに復活し、無事扇沢へたどりついたのが11時だった。扇沢からバスにのり途中の温泉郷に立ちより汗を流して岐路についた。3日間よく晴れたのでたっぷりと日焼けをしてしまった。 最終日の迷走は、道を外した後に調子に乗ってそのまま下降できると判断したCLの決定的なミスが原因だった。壁の中で大喧嘩をしたことは一生忘れることが出来ないくらい恥ずかしい出来事だ。会での山行では人を頼りにしていたのか、同じような間違いをしても実になっていなかったようだ。「間違えたら素直に戻る」。 そんな基本的なこともこうして自分で判断することによってようやく教訓として体で覚えられるものだと悟った山行だった。

山域・山行形態：鮭川支流／大芦沢川　沢登り合宿 日程　　　　　：２００４年４月３０日（金）夜発?５月５日（水） 参加者　　　　：清野（ＣＬ・記録）、門脇（ＳＬ）、清水（食当）、扇原 山域概略　　　：１／２５０００地形図「中野俣」 　林道は荒れているが右俣との出合までクルマで入れる。作業小屋と案内看板が立っている。地元住民は山菜採りにクルマで来る。作業小屋の対岸（右岸）は平坦で日当たりの良い幕営適地。登山道、踏み跡は今回の山行により書き加えた。登山道の周りは広いブナの原生林でとても美しい。この時期の山菜は山ウド、タラの芽、ウルイ、しどけ、あいこ、根曲がり竹たけのこ、わさび等。 ※画像はクリックすると大きくなります記録：　 ４月３０日（金）晴れ 門脇、清水、扇原の３氏は浜松町２２：３０発新庄行き夜行バスで一路山形県へ。 ５月１日（土）晴れ ３名と清野は陸羽西線古口駅で待ち合わせ、清野車で鮭川村大芦沢へ移動。集落を過ぎ林道に入ると、雪が出てきて荒れているので、橋手前の分岐上の管理小屋脇に車を止め、幕場まで一時間ほど歩く。林道沿いでタラの芽、山ウドを収穫し、昼飯は山菜天ぷらで早速盛り上がる。このまま昼寝に突入かとも思ったが、目的の湯沢の滝、大滝、白猿の滝、夫婦滝の偵察がてら、与蔵沼まで歩く。登山道はとてもよく整備されていて歩きやすい。頂稜部や沢筋には雪がまだたっぷりと残っており、もっとも楽しみにしていた湯沢の滝、大滝は大量の水が流れ落ち、とても登れないと判断。白猿の滝、夫婦滝は水がとても冷たいがなんとかなりそうだ。 古口駅7:30?8:30駐車場9:30?10:30幕営地?12:30偵察開始?16:00帰幕 ５月２日（日）晴れ 白猿の滝沢を詰める。出合の白猿の滝２段４０ｍは水流右のブッシュ沿いを門脇氏リードで登る。その先は２ｍ?５ｍ程の滝が７?８段続いている。滝は黒いスラブで水が多く、冷たくて登れず、左岸を巻く。３ｍ滝は右をへつる。二俣は本流筋の左俣へはいる。ゴーロが少し続くが、平水より水流が多いので、こけのついた石も水面下にある。傾斜が少し立ってくると雪田が見え、そこの下からいきなり豊富な水が流れ出している。ブナ林の保水力はやはりすばらしい。雪田を抜けて出た頂稜部は平坦で雪がまだたっぷりと残っている。６０２ｍ山頂の西すそを回って昨日偵察したさいに確認しておいた登山道に詰めあげる。 9:50幕営地?出合登攀開始10:30?二俣（325m）?雪田（450m）?13:30登山道?14:30幕営地 ５月３日（月）晴れ 大滝沢を詰める。登山道から分かれる踏み跡を使ってＦ１大滝落ち口におりる。下からは見えない大滝の上半分はスラブ状側壁のゴルジュで、上から８ｍ、４ｍ、２ｍ滝が続き、どれも深い釜がついている。その下の滝はよく見えないが１０ｍ近くはありそうだ。下半分は下から４０ｍ（フェース）、４ｍ、３ｍ、４ｍ（ゴルジュ）とつづいている。その上にもう一段ありそうだ。合計で８０?９０ｍの連瀑だ。水が涸れて、もっと暖かければとりつきたいところだ。 １０：２０遡行開始。沢は平坦地を蛇行しながら流れている。途中、炭焼き跡や杉の人工林がでてくる。二俣を過ぎ、沢幅がせばまるところで最初に現れる１．５ｍ滝は釜付きで落ちると悲惨なので右岸を巻く。いったん沢床に戻り、すぐに雪渓にあがっておりたところが上部二俣だ。左俣は滝をかけてであい、右俣は右に大きく屈曲している。予定通り左俣に進む。 出合の３段２０ｍ滝は細かいので右岸から巻く。上の８ｍ滝、２０ｍ直瀑も登れないのでまとめて高巻き、このまま稜線までかと思ったが、結局岩峰に行き当たり懸垂下降３ピッチで沢床にもどる。高巻き中に見えた２段２０ｍ滝は左岸から巻く。この先は２ｍ?５ｍの小滝と雪渓が断続的に出てきて最後は１００ｍの雪渓登りで稜線の鞍部に詰めあげた。稜線には与蔵沼方向への踏み跡があるが、不鮮明で雪におおわれているところもあるので、要注意。 9:30幕営地?10:20遡行開始(300m)―2段20m(13:23　435m)―14:30稜線(590m)―与蔵沼15:50?16:40幕営地 ５月４日（火）雨　　 夜半から雨が降り続く。残しておいた夫婦滝をあきらめて、昼過ぎに撤収。 ５月５日（水）曇・雨　 山形道、東北道、磐越道、常磐道を乗り継ぎ柏駅で解散。 大芦沢川／大滝沢 ２００４年５月３日遡行 清野（作図）、門脇、清水、扇原
大芦沢川／白猿の滝沢 ２００４年５月２日遡行 清野（作図）、門脇、清水、扇原

日程：4月24日?25日 参加：渡邊・清野・両角・門脇・寺本・野口（記録） 後日アップします。

日程：4月21日 参加：細谷・両角・中山・寺本 後日アップします。

日程：4月17日 参加：渡邊・細谷SL・両角CL・門脇・平川（記録）・扇原 山行形態　　　　４月度会山行　 沢登り山域　　　丹沢　水無川本谷 　今年の沢初めは丹沢の水無川本谷となった。本来なら１週間前に会山行の予定だったものが参加者の都合が付かず、１週間スライドして実施となったものである。私としては久しぶりの本谷であり楽しみであった。 　いつものように８時に渋沢集合であるが、今日は６人が参加なので車は両角さんと細谷さんの２台で戸沢まで入る。当初は戸沢までは歩きで入り、遡行後の下山を大倉まで直接下るはずだったが花立から源次郎尾根を下る計画に変更された　ため車利用になったのであった。戸沢を９時過ぎに出発しＦ１には９時４０分に着く。水量はこの時期ということもあってかなり少ないようだ。ここは渡辺リードで水流のすぐ脇を登る。｢最初から濡れるのは嫌だな｣と思っていたが今日は快晴で気温も高くシャワー　も気持ち良かった。他に２パーティーほどをここで見かけたが背戸に入っていったようだった。 　すぐ上のＦ２は右壁に門脇さんがザイルを張り支点通過の練習を行った。すんなり架け替え出来れば何のことは無いがそれにはちょっとした練習も必要だ。続くＦ３はちょっとしょっぱいトラバースの棚。ここも架け替えが必要だがそのためにザイルから離れずに登る為、スタンスの無い所を登りがちである。このＦ３上で既に１１時４０分になってしまった。Ｆ５ではまた両角氏、渡辺氏の２名が遊び出し１０ｍの直登を始めた。まじめ組の他４人は右壁の斜上ルートで登ったが門脇さんの鶴の一声で下で騒ぐ２名にトップロープを投げてあげた。しかしトップロープでも難しいらしく落ち口はゴボウで上がるのが精一杯であったようだ。この上で書策新道が横切りＦ６ＣＳ、Ｆ７を越えるとＦ８の大滝に出合う。時刻は１２時５０分。少し遊び過ぎて時間は思ったより余計に掛かっている。 　大滝は大分崩壊が進んでいて沢床も岩くずだらけだ。ここは普通落石に注意しながら右のガレを登り小尾根を乗越す大高巻きになる。しかしこの日は天気に浮かれてか、みょ?にハイになった３人がいて大滝の直登もやけに簡単そうに見えてしまったようだ。ここでパーティーは二手に分かれ高巻き組と直登組で大滝攻略にかかったがこれが今日の大失敗のスタートとなったわけだ。ハイな３人（仮にＭｏ、Ｗａ、Ｈｉとする）は崩壊した左壁をちょっとビビリながらも壁の取り付きまで登り、最終意志決定後にＨｉリードですぐ上のテラスまで登ることにする。しかし非常に脆い壁でスタンスは崩れるホールドは抜けるで早くも安易な行動に後悔し始めていた。下からは安全地帯のようにさえ見えたバンド状のテラスも外傾して剥がれる寸前の岩塊で２つの残置ハーケンも申し訳程度のグラグラ状態である。唯一の逃げ道は落ち口とは反対の尾根までトラバースと見定め、グラグラ残置にセルフを取りながらも衝撃は無理と考えてボディ?ビレイでセカンドのＭｏ氏を上げることとした。テラスでＭｏ氏と相談の後Ｗａ氏に上がってもらってそのまま尾根まで登ってもらう。が、しかし一歩踏み出す毎に足元は大きく崩れてしまう。これ以上は危険過ぎた。もはや退路は絶たれてしまった。Ｍｏ氏の判断で懸垂下降が決定されるがその支点となるのは先のグラグラである。少しでも確実にとハンマーで叩くと根本から岩が砕けてしまった。正直言ってとても凹んだ。こんな支点にぶら下がるよりはとＷａ，Ｈｉで左右の壁に活路を見出そうと挑んだがそれぞれ１回づつ墜落しそうになり、３人またテラスの人となった。最後はやはり懸垂がＭｏ氏により決定されて岩、残置に分散支点を取って恐る恐る下降し事無きを得たのであった。 　この間約１時間半。沢床に降り立った時喉が乾いてヘロヘロであった。時間も押しているので先行組を急追することにする。大滝を巻くと滝の落ち口では３人が待っていてくれたが門脇さんが上からお助けを出す準備をしてくれていたのだそうだ。（でも門脇さんあそこはお助け出されてもちょっと無理だったと思います）ここから上はさしたる悪場も無く山頂と源次郎尾根は省略と考えながらもとりあえず稜線を目指す。 　最後はお決まりのガレ場を詰めて15時２０分、無事稜線に出た。２０分ほど休んで書策新道の分岐まで表尾根を下り、朝通った本谷を横切って１７時３０分駐車場着。渋沢はこの日が丹沢の山開きらしく中学校の校庭では夜店が出されていて賑やかである。駅前のいつもの所で反省会を開き解散した。 　通いなれた丹沢という事で少し気の緩みがあった為かもしれない。Ｆ８の安易な取り付きでは冷静な状況判断と行動の必要性を改めて痛感させられた。結果的には３人とも怪我ひとつせずに済んだが大事に至ってもおかしくない事態であった。またひとつ勉強させられた。