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日程：2009年6月20日（土）?21日（日）
山域：ザンザ洞本谷
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：山本（SL）、木村（CL、記録）
記録：
翌日沢のザンザ洞本谷と二ノ沢を二日連続で登る計画。玄倉に車を置いてユーシンまで林道を歩く。途中の青崩隧道が通行止めになっているため一旦沢に降りてまた登り返す。3時間ほどでユーシンロッジに到着した。ロッジの一部を解放しているのでそこに荷物をデポして出発する。檜洞沿いの踏み跡を辿り、行けるとこまで行って沢に降りる。最初はゴーロ帯だがユーシン沢との二俣を過ぎると苔生した美しい渓相となる。
快適に遡行を続けるとザンザ洞出合に到着。出合はあまりパッとしないが、良くみると木の札がかかっており「ザンザ洞出合」と書いてある。出合からほどなくして最初の滝が出てくる。ここで本谷と二の沢に別れる。本谷方面の左の滝は悪そうなので右側の二の沢の滝を登り本谷へ降りることにする。木村リードでとりつく。下部はどんどん登れるが上部が少し厳しい。おまけに岩がヌルヌル滑るのであまり快適とは言えない。ぬめった所に立ち込んでいる時に手のホールドが欠け、バランスを崩し足がつりそうになった。ヒヤリとしたが体勢を立て直し落ち口まで一気に登る。
ザンザ洞本谷と二の沢分岐の滝
山本さんにバトンタッチし本谷へ下降する。踏み跡らしきものはなく木登り交えた大巻き、これが意外と悪かった。本谷へ戻ってしばらく進むと巨大な大岩が沢を塞いでいる。左から登れそうだが、何故か右から高巻く。一段あがると岩の間の穴を通って向こう側へ抜けられた。これはこれで面白かった。続いて「象の鼻」と呼ばれる滝、左のカンテ状が登りやすそうだが苔で滑っていそうだ。シャワー直撃のクラック部分をシュリンゲを使い登る。
「象の鼻」をシャワークライミング
その後はキレイな滑滝が続くが、あまり人が入ってないためか滑る滑る。そうこうするうちに最後の大滝に到着。これは無理と左から高巻くことに。この巻きもかなり悪かった。踏み跡もいまひとつ良く分からなかったし。左の方へ逸れていくと違う尾根に出てしまうので要注意、軌道修正して本谷へ降りる。最後はガレを忠実に詰めるとハシゴのかかった登山道に出る。この頃にはガスってきて周囲があまり見えなくなっていた。巻きやつめでこうなると方向が分からなくなって困るかもしれない。登山道から1時間30分ほどでユーシンに降りた。全体的に岩がモロクなっているので要注意である。残置も少なく古いので信頼できるか確認してから登ったほうがよい。ザンザ洞にはがあまり入ってないのかコケでとても滑りやすい。（プローチが遠いですからね。）
ユーシンロッジの対岸にタープを張り、焚火などして夕飯を食べる。アリがやたらと這い上がってくる。明日は二の沢の予定だが、今日と半分くらいは同じ行程なので少し面倒な気がする。ほかの沢の遡行図も持ってくればよかった。
翌日、目を覚ますと雨がザーザーと降っている。足のほうが冷たいと思ったら浸水していた。この降り方だと沢はちょっと無理そうである。残念だけど今回はこれで下山となる。
山域：ザンザ洞本谷
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：山本（SL）、木村（CL、記録）
記録：
翌日沢のザンザ洞本谷と二ノ沢を二日連続で登る計画。玄倉に車を置いてユーシンまで林道を歩く。途中の青崩隧道が通行止めになっているため一旦沢に降りてまた登り返す。3時間ほどでユーシンロッジに到着した。ロッジの一部を解放しているのでそこに荷物をデポして出発する。檜洞沿いの踏み跡を辿り、行けるとこまで行って沢に降りる。最初はゴーロ帯だがユーシン沢との二俣を過ぎると苔生した美しい渓相となる。
快適に遡行を続けるとザンザ洞出合に到着。出合はあまりパッとしないが、良くみると木の札がかかっており「ザンザ洞出合」と書いてある。出合からほどなくして最初の滝が出てくる。ここで本谷と二の沢に別れる。本谷方面の左の滝は悪そうなので右側の二の沢の滝を登り本谷へ降りることにする。木村リードでとりつく。下部はどんどん登れるが上部が少し厳しい。おまけに岩がヌルヌル滑るのであまり快適とは言えない。ぬめった所に立ち込んでいる時に手のホールドが欠け、バランスを崩し足がつりそうになった。ヒヤリとしたが体勢を立て直し落ち口まで一気に登る。
ザンザ洞本谷と二の沢分岐の滝
山本さんにバトンタッチし本谷へ下降する。踏み跡らしきものはなく木登り交えた大巻き、これが意外と悪かった。本谷へ戻ってしばらく進むと巨大な大岩が沢を塞いでいる。左から登れそうだが、何故か右から高巻く。一段あがると岩の間の穴を通って向こう側へ抜けられた。これはこれで面白かった。続いて「象の鼻」と呼ばれる滝、左のカンテ状が登りやすそうだが苔で滑っていそうだ。シャワー直撃のクラック部分をシュリンゲを使い登る。
「象の鼻」をシャワークライミング
その後はキレイな滑滝が続くが、あまり人が入ってないためか滑る滑る。そうこうするうちに最後の大滝に到着。これは無理と左から高巻くことに。この巻きもかなり悪かった。踏み跡もいまひとつ良く分からなかったし。左の方へ逸れていくと違う尾根に出てしまうので要注意、軌道修正して本谷へ降りる。最後はガレを忠実に詰めるとハシゴのかかった登山道に出る。この頃にはガスってきて周囲があまり見えなくなっていた。巻きやつめでこうなると方向が分からなくなって困るかもしれない。登山道から1時間30分ほどでユーシンに降りた。全体的に岩がモロクなっているので要注意である。残置も少なく古いので信頼できるか確認してから登ったほうがよい。ザンザ洞にはがあまり入ってないのかコケでとても滑りやすい。（プローチが遠いですからね。）
ユーシンロッジの対岸にタープを張り、焚火などして夕飯を食べる。アリがやたらと這い上がってくる。明日は二の沢の予定だが、今日と半分くらいは同じ行程なので少し面倒な気がする。ほかの沢の遡行図も持ってくればよかった。
翌日、目を覚ますと雨がザーザーと降っている。足のほうが冷たいと思ったら浸水していた。この降り方だと沢はちょっと無理そうである。残念だけど今回はこれで下山となる。
日程：2009年6月16日（火）?17日（水）
山域：烏帽子沢奥壁 中央カンテ
山行形態：岩登り
メンバー及び役割：古屋（CL）、Ｈさん（SL）
記録：
前日は南稜を快適に登攀。先に帰宅する木村さん他一名をみなかみ駅まで送り、私達は登山指導センターでビバーク。ロープウェー駅は点検のためか閉まっていた。指導員さんは２０時で帰っていった。指導センターは初めて泊まったがなかなか快適、ロープウェイ駅より静かで良い。
16日（火） ４時起床、5時過ぎに出発 車にて一の倉駐車場まで。本日も昨日に続き他にクライマーはいない様子。天候も昨日と同じような状況。この時点ではまさか激しい雷雨に見舞われるとは予想もしていなかったが・・・・・・・
駐車場にて準備をし５時４０分出発、衝立岩中央稜取り付きに靴や不用なものをデポし中央カンテ取り付きには７時頃到着。
取り付きからバンドを右へ少し嫌らしいトラバース。以外と微妙でハーケンを一本打ちランニングを取る。
１Ｐ目 Ｈさんリード 支点の少ない草付交じりのフェースを左上。岩は脆く草付も濡れていて出だしから嫌な感じ。
２Ｐ目 古屋リード 緩いスラブ 乾いていれば何の問題もないスラブだが今日は微妙に濡れている。ランナウトもひどい。途中、凹状のルートに導かれるようになるが修正し左上。上部は草付でオツルミズを思い出した。ビレイ点はしっかりしたペツルと新しいスリングで安心。
３Ｐ目 Ｈさんリード 急傾斜のランペを左上。ここからカンテに出るがロープの流れが悪くなると思い、１０メートル伸ばしたところでピッチを切る。（他の人の記録はそのまま伸ばしている方が多い）ランペはヌルヌルでセカンドでも慎重になる。
４Ｐ目 古屋リード カンテからようやく快適な登攀となる。岩も乾いていて適度な傾斜に適度なピン。途中しっかりしたビレイポイントがあったがロープに余裕があったのでグイグイ伸ばす。約４５メートル伸ばしピッチを切る。
５Ｐ目 Ｈさんリード（途中から古屋） 目の前の垂壁を左から回り込みルンゼを直上、小チムニーに向かう。このルンゼ付近で左から変形チムニールートが合流。
しばらくビレイしているとロープの流れがとまりしばらく動かない。何度か声をかけ返事はあるが伸びては緩むが繰りかえされる。そうこうしているうちにハーケンを打つ音が聞こえビレイ解除。登っていくとチムニーの右上でビレイしている。どうやらチムニーを越えていくのに踏ん切りがつかなかったのと手前の脆いルンゼで消耗してしまったようで、選手交代。
ここから古屋リード。なんとかチムニーを超え、そのまま草付フェイスを登りビレイ。
このチムニーはあまりなかに入りこまず上手く両手、両足を開き越えていくのがポイント。
右側の岩には良いホールドが意外とある。Ｈさん、セカンドでは難なくこなす。
６Ｐ目 Ｈさんリード 壁を左から回り込み脆いフェイスを右上。のはずが、さすがのＨさんは難しいルンゼをなぜか直上。ボロボロの岩と草付でセカンドでもヒヤヒヤ。ビレイポイントは本来の場所より一段上で、中央カンテ核心部の垂壁の左斜め下５メートル位の場所。
７Ｐ目 古屋リード（５メートルだけ） 本来のビレイポイントに懸垂しようかと迷うが支点があまりよくないので、まずはトラバースを試みるが２，３歩進み上に這い上がろうとするがリードではどうも踏ん切りがつかない。戻ってピナクルの左側から強引に上がりピナクルの裏側の狭い間をザックを降ろして通過。やっと本来のルートに戻る。短いが意外に消耗してしまったので、ここからの核心はＨさんにまかせる。
８Ｐ目 Ｈさんリード 垂壁は薄被りで２メートル位。ボロボロのテープに、新し目のシュリンゲ等々アブミ用に何本か垂れ下がっている。ビレイ用にハーケンを足して、いざＨさんトライ。Ａ０交えて難なくクリア。テラスに立ち上がる部分も意外と微妙。ここから四畳半テラス下のコーナークラックにむかう。ビレイ中は上の様子はわからないが苦戦している声が聞こえてくる。ほどなくビレイ解除でこちらもいざトライ。セカンドの強みでコーナークラックはフリーで何とかと思っていたが残置ナッツのシュリンゲをホールドとアブミがわりに一回ずつ使ってしまった。
９Ｐ目 古屋リード 濡れ気味のルンゼ。トポでは?だが先程のピッチのおかげで気分的には?。というかこうなると?も?も同じ感じになる。とにかく浮石が多くてすべてチェックが必要。
１０Ｐ目 Ｈさんリード ２０メートルの草付 問題なし
１１Ｐ目 古屋リード 草付?凹角?烏帽子岩基部 ここから烏帽子の基部まで伸ばせるだけロープを伸ばす。雨がパラつき始める。 基部には懸垂支点がありここからダイレクトルンゼに下降するパーティーもいるよう。時間は14時。この時点から大粒の雨が降り出すとともに雷も鳴り始める。
１２Ｐ目（最終ピッチ） Ｈさんリード 烏帽子基部をまいて行き、濡れたルンゼを行くが逆層スラブのため相当悪く感じる。更に雷と雨のため行動はかなり慎重になる。ようやく二人がルートを抜け懸垂岩に辿り着いたのは15時。
南稜終了点までは３ピッチの懸垂。雨はひどく降り続きルンゼの際を下降するがルンゼは滝になり、体はビショ濡れ濡れたロープはひどく絡みつき、さばきながらの懸垂はひどく時間もかかる。
南稜終了点には１７時過ぎ。一応両角さんにビバークするかもしれないとの連絡を入れる。とにかく暗くなるまで降りれるところまで降りようと懸垂を続ける。南稜終了点からは昨日同様の懸垂なので勝手がわかっていたのだが思わぬ落とし穴が待っていた。懸垂４ピッチ目、４０メートルの空中懸垂後降り立つ場所は南稜の草付帯。
ここでアクシデント発生。自分が降りた後にはロープが引けたのだがHさんが懸垂後にロープが回収不能となる。ロープを煽っても、引く方向を変えも一向に引けない。ロープを切断するか・・・・・・登り返しも考えたがさすがにこの距離では・・・・・・・雨も止まない・・・・・・とにかく二人とも思考停止状態なので南稜テラスまでは残すところ2ピッチの懸垂だが、ここでビバークを決定。時間は19時をまわっていた。
残置ハーケンを利用し回収不能ロープの中間でロープを固定しツェルトを張る。とりあえず行動食と飲み物を口に入れ体を休める。岩場に腰掛けた状態で一夜を過ごすが寒さと足を踏ん張っていないとズルズルすべりそうな場所なのでウトウトする程度でほとんど眠れなかった。
17日(水) ５時前に起床。すぐに行動開始。二人同意のもと、ロープを切断することにしたが、なるべく長く残したかったので岩場を5mほど登り返しロープを切断。残置ハーケンを利用し支点を作成し懸垂。元の場所に降りる。草付はそのままクライムダウンし、残り2ピッチは無事に懸垂、7時に南稜テラスに降り立つ。
駐車場8時半、登山指導センターに寄りロープを切断し、残置してしまった事を告げる。湯テルメに立ち寄り汗を流し帰路にむかう。
雷雨に見舞われ、ロープ切断、ビバークといろいろ反省や課題を残す山行であったが、や
はり懸垂ロープの捌きには十分に気をつけなければならないと思う。この経験を次の山行
に生かさなければ！
山域：烏帽子沢奥壁 中央カンテ
山行形態：岩登り
メンバー及び役割：古屋（CL）、Ｈさん（SL）
記録：
前日は南稜を快適に登攀。先に帰宅する木村さん他一名をみなかみ駅まで送り、私達は登山指導センターでビバーク。ロープウェー駅は点検のためか閉まっていた。指導員さんは２０時で帰っていった。指導センターは初めて泊まったがなかなか快適、ロープウェイ駅より静かで良い。
16日（火） ４時起床、5時過ぎに出発 車にて一の倉駐車場まで。本日も昨日に続き他にクライマーはいない様子。天候も昨日と同じような状況。この時点ではまさか激しい雷雨に見舞われるとは予想もしていなかったが・・・・・・・
駐車場にて準備をし５時４０分出発、衝立岩中央稜取り付きに靴や不用なものをデポし中央カンテ取り付きには７時頃到着。
取り付きからバンドを右へ少し嫌らしいトラバース。以外と微妙でハーケンを一本打ちランニングを取る。
１Ｐ目 Ｈさんリード 支点の少ない草付交じりのフェースを左上。岩は脆く草付も濡れていて出だしから嫌な感じ。
２Ｐ目 古屋リード 緩いスラブ 乾いていれば何の問題もないスラブだが今日は微妙に濡れている。ランナウトもひどい。途中、凹状のルートに導かれるようになるが修正し左上。上部は草付でオツルミズを思い出した。ビレイ点はしっかりしたペツルと新しいスリングで安心。
３Ｐ目 Ｈさんリード 急傾斜のランペを左上。ここからカンテに出るがロープの流れが悪くなると思い、１０メートル伸ばしたところでピッチを切る。（他の人の記録はそのまま伸ばしている方が多い）ランペはヌルヌルでセカンドでも慎重になる。
４Ｐ目 古屋リード カンテからようやく快適な登攀となる。岩も乾いていて適度な傾斜に適度なピン。途中しっかりしたビレイポイントがあったがロープに余裕があったのでグイグイ伸ばす。約４５メートル伸ばしピッチを切る。
５Ｐ目 Ｈさんリード（途中から古屋） 目の前の垂壁を左から回り込みルンゼを直上、小チムニーに向かう。このルンゼ付近で左から変形チムニールートが合流。
しばらくビレイしているとロープの流れがとまりしばらく動かない。何度か声をかけ返事はあるが伸びては緩むが繰りかえされる。そうこうしているうちにハーケンを打つ音が聞こえビレイ解除。登っていくとチムニーの右上でビレイしている。どうやらチムニーを越えていくのに踏ん切りがつかなかったのと手前の脆いルンゼで消耗してしまったようで、選手交代。
ここから古屋リード。なんとかチムニーを超え、そのまま草付フェイスを登りビレイ。
このチムニーはあまりなかに入りこまず上手く両手、両足を開き越えていくのがポイント。
右側の岩には良いホールドが意外とある。Ｈさん、セカンドでは難なくこなす。
６Ｐ目 Ｈさんリード 壁を左から回り込み脆いフェイスを右上。のはずが、さすがのＨさんは難しいルンゼをなぜか直上。ボロボロの岩と草付でセカンドでもヒヤヒヤ。ビレイポイントは本来の場所より一段上で、中央カンテ核心部の垂壁の左斜め下５メートル位の場所。
７Ｐ目 古屋リード（５メートルだけ） 本来のビレイポイントに懸垂しようかと迷うが支点があまりよくないので、まずはトラバースを試みるが２，３歩進み上に這い上がろうとするがリードではどうも踏ん切りがつかない。戻ってピナクルの左側から強引に上がりピナクルの裏側の狭い間をザックを降ろして通過。やっと本来のルートに戻る。短いが意外に消耗してしまったので、ここからの核心はＨさんにまかせる。
８Ｐ目 Ｈさんリード 垂壁は薄被りで２メートル位。ボロボロのテープに、新し目のシュリンゲ等々アブミ用に何本か垂れ下がっている。ビレイ用にハーケンを足して、いざＨさんトライ。Ａ０交えて難なくクリア。テラスに立ち上がる部分も意外と微妙。ここから四畳半テラス下のコーナークラックにむかう。ビレイ中は上の様子はわからないが苦戦している声が聞こえてくる。ほどなくビレイ解除でこちらもいざトライ。セカンドの強みでコーナークラックはフリーで何とかと思っていたが残置ナッツのシュリンゲをホールドとアブミがわりに一回ずつ使ってしまった。
９Ｐ目 古屋リード 濡れ気味のルンゼ。トポでは?だが先程のピッチのおかげで気分的には?。というかこうなると?も?も同じ感じになる。とにかく浮石が多くてすべてチェックが必要。
１０Ｐ目 Ｈさんリード ２０メートルの草付 問題なし
１１Ｐ目 古屋リード 草付?凹角?烏帽子岩基部 ここから烏帽子の基部まで伸ばせるだけロープを伸ばす。雨がパラつき始める。 基部には懸垂支点がありここからダイレクトルンゼに下降するパーティーもいるよう。時間は14時。この時点から大粒の雨が降り出すとともに雷も鳴り始める。
１２Ｐ目（最終ピッチ） Ｈさんリード 烏帽子基部をまいて行き、濡れたルンゼを行くが逆層スラブのため相当悪く感じる。更に雷と雨のため行動はかなり慎重になる。ようやく二人がルートを抜け懸垂岩に辿り着いたのは15時。
南稜終了点までは３ピッチの懸垂。雨はひどく降り続きルンゼの際を下降するがルンゼは滝になり、体はビショ濡れ濡れたロープはひどく絡みつき、さばきながらの懸垂はひどく時間もかかる。
南稜終了点には１７時過ぎ。一応両角さんにビバークするかもしれないとの連絡を入れる。とにかく暗くなるまで降りれるところまで降りようと懸垂を続ける。南稜終了点からは昨日同様の懸垂なので勝手がわかっていたのだが思わぬ落とし穴が待っていた。懸垂４ピッチ目、４０メートルの空中懸垂後降り立つ場所は南稜の草付帯。
ここでアクシデント発生。自分が降りた後にはロープが引けたのだがHさんが懸垂後にロープが回収不能となる。ロープを煽っても、引く方向を変えも一向に引けない。ロープを切断するか・・・・・・登り返しも考えたがさすがにこの距離では・・・・・・・雨も止まない・・・・・・とにかく二人とも思考停止状態なので南稜テラスまでは残すところ2ピッチの懸垂だが、ここでビバークを決定。時間は19時をまわっていた。
残置ハーケンを利用し回収不能ロープの中間でロープを固定しツェルトを張る。とりあえず行動食と飲み物を口に入れ体を休める。岩場に腰掛けた状態で一夜を過ごすが寒さと足を踏ん張っていないとズルズルすべりそうな場所なのでウトウトする程度でほとんど眠れなかった。
17日(水) ５時前に起床。すぐに行動開始。二人同意のもと、ロープを切断することにしたが、なるべく長く残したかったので岩場を5mほど登り返しロープを切断。残置ハーケンを利用し支点を作成し懸垂。元の場所に降りる。草付はそのままクライムダウンし、残り2ピッチは無事に懸垂、7時に南稜テラスに降り立つ。
駐車場8時半、登山指導センターに寄りロープを切断し、残置してしまった事を告げる。湯テルメに立ち寄り汗を流し帰路にむかう。
雷雨に見舞われ、ロープ切断、ビバークといろいろ反省や課題を残す山行であったが、や
はり懸垂ロープの捌きには十分に気をつけなければならないと思う。この経験を次の山行
に生かさなければ！
日程：2009年6月15日（月）
山域：烏帽子沢奥壁南稜
山行形態：岩のぼり
メンバー及び役割：古屋（ＣＬ）、木村（記録）、H、O（会員外）
記録：
去年から行きたかった憧れのルート南稜にいよいよ挑戦することになった。天気は上々、晴れていればテールリッジを見逃すことはない（２週間前の苦い経験を思い出す）。テールリッジを登り岩壁の基部をトラバースして南稜テラスに達する。MSCの２名と会員外の２名でそれぞれパーティーを組み登攀開始。Hさん、Oさんは経験者なので先行してもらう。月曜日のためか他のパーティーは全くいない。今回は平日休みの人ばかりが集まったが、こういう点はありがたい。
１ピッチ目（古屋）フェイスからチムニーを越える。２ピッチ目（木村）快適なフェイスからバンド状を左上。３ピッチ目草付帯。４ピッチ目（古屋）フェイスからリッジへ上がる。５ピッチ目（木村）これまた快適な馬の背リッジ。６ピッチ目（古屋）核心部のフェイス、フリーだと１・２手厳しい。最後のフェイスは岩から水が滲みだしておりホールドが微妙でした。
できれば国境稜線に抜けたいところだが、午後からは雨という予報だったので終了点から懸垂下降で下山する。MSCは８?のロープだったのでこれは使わず、HとOの９?のロープで４人が懸垂下降する。５回の懸垂で南稜テラスに達した。途中空中懸垂になる場面もあり、ロープは９?のほうが良いと思った。（８?だとすごく伸びるので）南稜を登った時間よりも懸垂で下降した時間のほうが長くかかったようだ。Oさんにロープを肩にかけて少しづつ出しながら懸垂する方法を教えてもらう。３人がそれぞれ1回づつ練習し、テールリッジ末端まで降りる。懸垂下降をこんなに連続してやるのは初めてだったのでいろいろと勉強になった。
初めての谷川の岩登り、楽しく登攀することができた。
山域：烏帽子沢奥壁南稜
山行形態：岩のぼり
メンバー及び役割：古屋（ＣＬ）、木村（記録）、H、O（会員外）
記録：
去年から行きたかった憧れのルート南稜にいよいよ挑戦することになった。天気は上々、晴れていればテールリッジを見逃すことはない（２週間前の苦い経験を思い出す）。テールリッジを登り岩壁の基部をトラバースして南稜テラスに達する。MSCの２名と会員外の２名でそれぞれパーティーを組み登攀開始。Hさん、Oさんは経験者なので先行してもらう。月曜日のためか他のパーティーは全くいない。今回は平日休みの人ばかりが集まったが、こういう点はありがたい。
１ピッチ目（古屋）フェイスからチムニーを越える。２ピッチ目（木村）快適なフェイスからバンド状を左上。３ピッチ目草付帯。４ピッチ目（古屋）フェイスからリッジへ上がる。５ピッチ目（木村）これまた快適な馬の背リッジ。６ピッチ目（古屋）核心部のフェイス、フリーだと１・２手厳しい。最後のフェイスは岩から水が滲みだしておりホールドが微妙でした。
できれば国境稜線に抜けたいところだが、午後からは雨という予報だったので終了点から懸垂下降で下山する。MSCは８?のロープだったのでこれは使わず、HとOの９?のロープで４人が懸垂下降する。５回の懸垂で南稜テラスに達した。途中空中懸垂になる場面もあり、ロープは９?のほうが良いと思った。（８?だとすごく伸びるので）南稜を登った時間よりも懸垂で下降した時間のほうが長くかかったようだ。Oさんにロープを肩にかけて少しづつ出しながら懸垂する方法を教えてもらう。３人がそれぞれ1回づつ練習し、テールリッジ末端まで降りる。懸垂下降をこんなに連続してやるのは初めてだったのでいろいろと勉強になった。
初めての谷川の岩登り、楽しく登攀することができた。
日程：2009年6月14日（日）
山域：丹沢 セドノ沢左俣
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：白川（CL） 両角（SL） 野口 小林(写真) 菅原 長島(記録)
記録：6月14日（日） 8：30大倉（山スポ下） 7：00戸沢出合発 13：45 戸沢出合戻り
14日（日） ２台の車に分乗し、戸沢出合に入る。催しがあるのか、駐車している車で満杯で、空きスペースを見つけて駐車する。身支度して、緊張の初参加のスタートだ。本谷に入り、堰堤を越え、白川さんを先頭に沢を遡行していく。やがて水無川本谷Ｆ１。「やってみよう」という両角さんの合図に白川さんが滝に取り付く。水量が多く、かなりのシャワーを浴びる。その後、順番に白川さんに確保されて登る。初参加の長島は下から先に確認のホイッスルを吹いてしまい『上から合図があるまでじっと待っているのか下の姿勢だよ』と、注意を受ける。基本的なルールも知らず、すいません。
Ｆ１上ですぐ右から流入するセドノ沢に入る。５ｍほどの滝が二つ続き、それぞれが思い思いのルートで登っていく。当たり前のことだが、手取り足取りの教室とは違い、自分で登ることをあらためて認識する。左俣に入り、大滝（１３ｍ）。滝の右手から取り付き、白川さんは直上し、バンドを落口へ、菅原さんは中間の残置ピンを使用して、落口へトラバースする。自分の番が回ってきた。ここはカラビナの通過のテクニックだ。わかっているようで現地では頭が真っ白になり何をどうしたのかわからないまま通過した。この上で左、中央に水流のある三俣になる。一見左が本流のように見えたが、地形図を見て中央の沢に入る。８ｍの比較的立った滝が現れ、ここも白川さんのリードで右壁から落ち口へ出る。待っている間、山ビルが出現。この上で書策新道が横切る。支流の白竜の滝で小休止。この先は水が涸れ、岩棚がいくつか続いた。岩が脆く、はがれるのでロープを使い慎重に登る。最後は泥溝から植生保護ネットを越えて表尾根に飛び出した。
塔の岳へ用事のある菅原さんとここで別れ、新大日の頭へ。小休止の後、書策新道を本谷まで一気に下り、そこから本谷を下る。鎖を使ったり、懸垂下降をしたりして、戸沢出合に戻った。後半の岩棚では筋力不足で立ち込めず、本谷下降では鎖にぶら下がるなどヘロヘロであったが、たっぷり１日、充実した沢になった。
大倉バス停にて、老舗旅館・菅原家、本日オープンの長島ホテル、２台の御車が【MSCご一行様】をお迎え。
2009年6月14日（日）本谷F1。
大シャワー！の中？、リード白川、ビレイ菅原
セド左俣・大滝F5-13m にて。2009年6月14日、13:04
リードの後、ロープをしっかり左右に振り分けながら、ムンター・ヒッチで菅原隊員をビレイする白川SL。
8:30大倉、9:15戸沢出発、9:45本谷F1、10:25本谷を左に分岐、11:00大滝、12:10大岩で読図訓練、13:20書策新道通過、13:40白川SL２度目の沢筋読み間違い、14:45稜線到着、15:00新大日小屋で下山ルート打合、本谷F3で懸垂下降、17:30戸沢到着、18:30?19:40反省会（門脇、山本も登山教室から流れ参加いただく）
★小林が投稿してみて、いくつかわからない点あります。解決策あればご指示ください。）
（１）写真の画質
マイアルバムには綺麗な写真をUPできたのですが、ブログ投稿（ここ）では画質が落ちてしまっています。他の山行記録でもいくつかそのようですが。
（２）改行がうまくいきません。
（３）Internet Explorerを、Ver７からVer８に更新したパソコンでは、さらに改行が崩れます。
山域：丹沢 セドノ沢左俣
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：白川（CL） 両角（SL） 野口 小林(写真) 菅原 長島(記録)
記録：6月14日（日） 8：30大倉（山スポ下） 7：00戸沢出合発 13：45 戸沢出合戻り
14日（日） ２台の車に分乗し、戸沢出合に入る。催しがあるのか、駐車している車で満杯で、空きスペースを見つけて駐車する。身支度して、緊張の初参加のスタートだ。本谷に入り、堰堤を越え、白川さんを先頭に沢を遡行していく。やがて水無川本谷Ｆ１。「やってみよう」という両角さんの合図に白川さんが滝に取り付く。水量が多く、かなりのシャワーを浴びる。その後、順番に白川さんに確保されて登る。初参加の長島は下から先に確認のホイッスルを吹いてしまい『上から合図があるまでじっと待っているのか下の姿勢だよ』と、注意を受ける。基本的なルールも知らず、すいません。
Ｆ１上ですぐ右から流入するセドノ沢に入る。５ｍほどの滝が二つ続き、それぞれが思い思いのルートで登っていく。当たり前のことだが、手取り足取りの教室とは違い、自分で登ることをあらためて認識する。左俣に入り、大滝（１３ｍ）。滝の右手から取り付き、白川さんは直上し、バンドを落口へ、菅原さんは中間の残置ピンを使用して、落口へトラバースする。自分の番が回ってきた。ここはカラビナの通過のテクニックだ。わかっているようで現地では頭が真っ白になり何をどうしたのかわからないまま通過した。この上で左、中央に水流のある三俣になる。一見左が本流のように見えたが、地形図を見て中央の沢に入る。８ｍの比較的立った滝が現れ、ここも白川さんのリードで右壁から落ち口へ出る。待っている間、山ビルが出現。この上で書策新道が横切る。支流の白竜の滝で小休止。この先は水が涸れ、岩棚がいくつか続いた。岩が脆く、はがれるのでロープを使い慎重に登る。最後は泥溝から植生保護ネットを越えて表尾根に飛び出した。
塔の岳へ用事のある菅原さんとここで別れ、新大日の頭へ。小休止の後、書策新道を本谷まで一気に下り、そこから本谷を下る。鎖を使ったり、懸垂下降をしたりして、戸沢出合に戻った。後半の岩棚では筋力不足で立ち込めず、本谷下降では鎖にぶら下がるなどヘロヘロであったが、たっぷり１日、充実した沢になった。
大倉バス停にて、老舗旅館・菅原家、本日オープンの長島ホテル、２台の御車が【MSCご一行様】をお迎え。
2009年6月14日（日）本谷F1。
大シャワー！の中？、リード白川、ビレイ菅原
セド左俣・大滝F5-13m にて。2009年6月14日、13:04
リードの後、ロープをしっかり左右に振り分けながら、ムンター・ヒッチで菅原隊員をビレイする白川SL。
8:30大倉、9:15戸沢出発、9:45本谷F1、10:25本谷を左に分岐、11:00大滝、12:10大岩で読図訓練、13:20書策新道通過、13:40白川SL２度目の沢筋読み間違い、14:45稜線到着、15:00新大日小屋で下山ルート打合、本谷F3で懸垂下降、17:30戸沢到着、18:30?19:40反省会（門脇、山本も登山教室から流れ参加いただく）
★小林が投稿してみて、いくつかわからない点あります。解決策あればご指示ください。）
（１）写真の画質
マイアルバムには綺麗な写真をUPできたのですが、ブログ投稿（ここ）では画質が落ちてしまっています。他の山行記録でもいくつかそのようですが。
（２）改行がうまくいきません。
（３）Internet Explorerを、Ver７からVer８に更新したパソコンでは、さらに改行が崩れます。
日程：2009年6月12日(金)?6月14日（日）
山域：奥秩父 釜の沢西俣
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：新屋（CL） 片倉（SL） 戸田（食当） 大浦（記録）
記録：
6月12日（金） 前夜21：00八王子南口集合 中央高速経由 西沢渓谷道の駅 三富泊
6月13日（土） 5：00起床 7：00西沢渓谷駐車場に移動 6：30 出発 14：30 幕場1740 m 左岸 泊
6月14日（日） 5：00起床 7：00 幕場発 13：45 西沢駐車場戻り
12日（金） 21：00八王子駅南口集合 戸田車で中央高速経由 140号線経由で雁坂トンネル直前の道の駅三富に23：20到着。 食堂前でテント泊。 この季節、床にはツバメの落し物が多いが、広々としていて快適。
13日(土) 5：00起床 学生集団の喧噪で目が覚める。天候晴れ。6：30 西沢渓谷入口の無料駐車場に車を移動し、6：45に出発。 西沢、東沢分岐の二股を通過すると渡渉する箇所が出てくる。山の神までは縦走路、と思いこんでいた私は慌てて沢装備を整える。
8：50 乙女の滝到着、休憩。 出発後、すぐに「ウルイ」の群落を発見。、岩場のやや高いところに生えており、採りにくいが、新屋、戸田コンビの軽業師コンビがショルダー、ヘッド？技を連発して、大収穫を得る。
9：15 東ノナメ 休憩、撮影、ウルイ採集。
10：00 西ノナメ 休憩、撮影、テラスまで登る。
10：20 金山沢、信州沢の出会に着。釜の沢出会を見逃していたことに気付かず、信州沢に取りつく。ナメが出てきて間違いに気付いて引き返す。40分のロス。
12：30 魚止メノ滝着。 東京農大探検部、広島からの？ガイドツアーの大集団が滝を登れず大渋滞。20分近く待たされるが全く進捗なしなので、滝の右岸からとりつき、集団をパス。
12：30 両門の滝着。休憩後、西俣の巻き道と思われるところに取りつく。泥壁で大高巻きになり、怖い思いをする。滝の直登は不可能に見えたが、どのルートが最楽？だったのだろうか。
倒木が増え、歩きにくくなりながら、14：30に 1740m付近の左岸 に幕営を決定。 日が高く、天気も良いのでのんびり過ごし、沢の楽しみの大焚き火をする。燃料は沢いっぱいに詰まっている倒木があるので、ほぼ無尽蔵である。 軽業師コンビの獲物のウルイのおひたし、ゴーヤサラダ、タイカレーで夕食。20：00就寝。
14日（日） 4：00 フライを打つ雨の音で目を覚ます。雷鳴も聞こえる。ああぁ、今日は雨か・・・、と思いながら、二度寝を決め込み、5：00起床。晴れ間が広がっているではないか！ ラーメン、ハーブチキンで朝食を認め、7：00出発。今日はツイてるぞ。日ごろの行いが良いのは私だ！とそれぞれ勝手に思いながら、遡行再開。
ナメ滝、小さく、苔で滑る滝を登る。10m程度までの小粒の滝がほとんどで、ロープが必要なほどの滝ではないが、苔で滑りやすいので慎重に登る。 前日は沢歩きだったが、今日は沢登りらしく、やや緊張する場面がでてくる。倒木で前進を阻まれるので、右の尾根に取りつき、9：00にミズシから伸びる南南西尾根稜線に出る。このあたり、シャクナゲの群落で藪漕ぎはひどくはない。
9：50 ミズシ着。富士見とミズシの間の中間尾根を登ったつもりでいたので、しばらく現在地の確認に手間取る。
10：20 甲武信岳山頂着。しばし休憩、写真撮影。甲武信小屋まで移動。
11：00 雹と雨に降りこめられていた甲武信小屋発。
13：30 西沢山荘着。 13：45 西沢渓谷駐車場着。
道の駅で昼食、西沢渓谷白龍館で入浴後、東京方面に向う。中央高速が渋滞していたので、長野原まで甲州街道を走り、長野原ICから中央高速で八王子まで移動、18：00 八王子駅北口で解散。
全行程で、運よく行動中に雨に降られなかった。入梅後だからこいつぁ僥倖としか言いようがない。
釜の沢西俣は倒木が多く、ビバークサイトは1860ｍ二俣以降では見つけにくいだろう。また、倒木を押しのけるので、渓流手袋よりは革ヨ―テ（溶接用厚革手袋）の方がケガをしにくいので良いだろう。バックパックの外にモノをつけていると、一挙に箔がついてしまうので、バックパック中に入れた方がいいのは藪漕ぎと同じ。私の銀マットはボロボロになっていた。焚き火をしたい人には、折りたたみ鋸の持参を勧める。丸太クラスが転がっているので、鉈で切っていては握力が持たない。
山域：奥秩父 釜の沢西俣
山行形態：沢登り
メンバー及び役割：新屋（CL） 片倉（SL） 戸田（食当） 大浦（記録）
記録：
6月12日（金） 前夜21：00八王子南口集合 中央高速経由 西沢渓谷道の駅 三富泊
6月13日（土） 5：00起床 7：00西沢渓谷駐車場に移動 6：30 出発 14：30 幕場1740 m 左岸 泊
6月14日（日） 5：00起床 7：00 幕場発 13：45 西沢駐車場戻り
12日（金） 21：00八王子駅南口集合 戸田車で中央高速経由 140号線経由で雁坂トンネル直前の道の駅三富に23：20到着。 食堂前でテント泊。 この季節、床にはツバメの落し物が多いが、広々としていて快適。
13日(土) 5：00起床 学生集団の喧噪で目が覚める。天候晴れ。6：30 西沢渓谷入口の無料駐車場に車を移動し、6：45に出発。 西沢、東沢分岐の二股を通過すると渡渉する箇所が出てくる。山の神までは縦走路、と思いこんでいた私は慌てて沢装備を整える。
8：50 乙女の滝到着、休憩。 出発後、すぐに「ウルイ」の群落を発見。、岩場のやや高いところに生えており、採りにくいが、新屋、戸田コンビの軽業師コンビがショルダー、ヘッド？技を連発して、大収穫を得る。
9：15 東ノナメ 休憩、撮影、ウルイ採集。
10：00 西ノナメ 休憩、撮影、テラスまで登る。
10：20 金山沢、信州沢の出会に着。釜の沢出会を見逃していたことに気付かず、信州沢に取りつく。ナメが出てきて間違いに気付いて引き返す。40分のロス。
12：30 魚止メノ滝着。 東京農大探検部、広島からの？ガイドツアーの大集団が滝を登れず大渋滞。20分近く待たされるが全く進捗なしなので、滝の右岸からとりつき、集団をパス。
12：30 両門の滝着。休憩後、西俣の巻き道と思われるところに取りつく。泥壁で大高巻きになり、怖い思いをする。滝の直登は不可能に見えたが、どのルートが最楽？だったのだろうか。
倒木が増え、歩きにくくなりながら、14：30に 1740m付近の左岸 に幕営を決定。 日が高く、天気も良いのでのんびり過ごし、沢の楽しみの大焚き火をする。燃料は沢いっぱいに詰まっている倒木があるので、ほぼ無尽蔵である。 軽業師コンビの獲物のウルイのおひたし、ゴーヤサラダ、タイカレーで夕食。20：00就寝。
14日（日） 4：00 フライを打つ雨の音で目を覚ます。雷鳴も聞こえる。ああぁ、今日は雨か・・・、と思いながら、二度寝を決め込み、5：00起床。晴れ間が広がっているではないか！ ラーメン、ハーブチキンで朝食を認め、7：00出発。今日はツイてるぞ。日ごろの行いが良いのは私だ！とそれぞれ勝手に思いながら、遡行再開。
ナメ滝、小さく、苔で滑る滝を登る。10m程度までの小粒の滝がほとんどで、ロープが必要なほどの滝ではないが、苔で滑りやすいので慎重に登る。 前日は沢歩きだったが、今日は沢登りらしく、やや緊張する場面がでてくる。倒木で前進を阻まれるので、右の尾根に取りつき、9：00にミズシから伸びる南南西尾根稜線に出る。このあたり、シャクナゲの群落で藪漕ぎはひどくはない。
9：50 ミズシ着。富士見とミズシの間の中間尾根を登ったつもりでいたので、しばらく現在地の確認に手間取る。
10：20 甲武信岳山頂着。しばし休憩、写真撮影。甲武信小屋まで移動。
11：00 雹と雨に降りこめられていた甲武信小屋発。
13：30 西沢山荘着。 13：45 西沢渓谷駐車場着。
道の駅で昼食、西沢渓谷白龍館で入浴後、東京方面に向う。中央高速が渋滞していたので、長野原まで甲州街道を走り、長野原ICから中央高速で八王子まで移動、18：00 八王子駅北口で解散。
全行程で、運よく行動中に雨に降られなかった。入梅後だからこいつぁ僥倖としか言いようがない。
釜の沢西俣は倒木が多く、ビバークサイトは1860ｍ二俣以降では見つけにくいだろう。また、倒木を押しのけるので、渓流手袋よりは革ヨ―テ（溶接用厚革手袋）の方がケガをしにくいので良いだろう。バックパックの外にモノをつけていると、一挙に箔がついてしまうので、バックパック中に入れた方がいいのは藪漕ぎと同じ。私の銀マットはボロボロになっていた。焚き火をしたい人には、折りたたみ鋸の持参を勧める。丸太クラスが転がっているので、鉈で切っていては握力が持たない。