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白馬岳合宿（１班） 報告書
日時：2007年５月２日（水）?５月６日（日）
場所：白馬岳 小蓮華尾根縦走ルート
メンバー：１班 門脇、野口、木村（記録）
2007年の合宿は白馬岳にて、三班に別れて異なったルートでそれぞれ頂上を目指した。第１班は小蓮華尾根を登り小蓮華山から白馬岳山頂まで稜線を歩き、大雪渓を下り幕営地まで戻るというロングルートである。計画では1日で戻る予定だが、万が一の場合に備え一泊分の食料などを担ぎビバークも覚悟して臨んだ。
５月４日快晴、予定どおり5時出発。主稜組・大雪渓組と分かれ小蓮華尾根の取り付き部まで進む。５時40分頃より最初の急斜面に取り付く。
踏み跡はまったくない。動物の足跡が所々あるのみ。３人で交代しながら一歩一歩着実に上がっていく。かなりの急勾配で途中休めそうなところがない。７時20分ようやく小蓮華尾根の稜線に出た。白馬岳主稜のラインが良く見える。
竹薮の上に急勾配の斜面がありザイルなしでは難しそうだ。門脇さんが先頭にたち10ｍ程の雪壁を登っていく。雪質は脆く、雪壁上部は傾斜が垂直に近くなるため一歩一歩探りながら進んでいく。尾根に出ると日当たりの良い部分は山の地肌が露出しており、藪こぎしながら高度をかせぐ。緩やかな広い尾根を雪面と藪とを行ったり来たりしながら進み、９時30分、広い緩斜面で一本たてる。
門脇さんによると昔登った時は吹雪で全然進まずこの場所でビバークをしたそうだ。今日は快晴で歩いていると少し暑いくらいの陽気。のんびりと周囲の素晴らしい眺望を堪能する。
ここからは少し高度を稼がないといけない。藪よりも雪面のほうが歩きやすいので、所々に空いている穴に注意しながらどんどん登っていく。11時、尾根が切り立ってきて、稜線上に崩れそうな岩塊が露出してくる。今日の核心部だ。ビレイをするにも今にも崩れそうな岩ばかりで支点となるようなものはない。おまじない程度に岩にザイルを巻き、人間アンカーのつもりでビレイをする。門脇さんがトップで登っていく。ガラガラと岩を崩しまくっている。自分もあそこを行くのかとやや呆然としながら見守る。続いて野口さん、「あら、ヤダー！」などと叫びながらも登りきった。あいかわらず岩は崩れまくっている。最後に木村の番である。手では岩をだましだまし押さえ、アイゼンでは岩を蹴散らしながら登っていく。力強く確保されていることがありがたい。生きた心地のしない数分間であった。さらに上部の岩稜帯でもう一度ザイルを出す。また門脇さんがトップで登り、木村がビレイをする。さっきよりも気持ちに少し余裕がある。野口さんが登りはじめ自分一人になると、暖かい陽気と素晴しい景観を独り占めしているような幸せな気分になる。ガラガラの岩稜帯を抜けると、最後は雪の急斜面だ。幸い雪庇のない部分があったのでそこから稜線へ出る。13時、８時間かけてようやく小蓮華尾根を抜ける。休憩をとるが、あまりゆっくりはしてられない。まだ長い道のりが残っている。白馬岳への稜線は踏み跡もしっかりしており、左右に広がる雄大な景色を眺めながら快適に歩けると思っていた。しかし小蓮華尾根で体力を消耗したため、かなりシンドイ登りとなった。さらに汗をかき過ぎた為温度調節がうまくできなくなってしまい、ずっと冷や汗をかいているような感じで歩く事になってしまった。
15時30分頃、白馬岳山頂に到着。時間もないので記念写真を撮ってすぐに下り始める。山本さんと須藤さんの主稜組はとっくに通過しているんだろうねなどと話しながら、下の小屋でビール一杯を３人で分け合い小さな祝杯をあげる。あとは大雪渓を下るだけだ。
門脇さんはグリセード気味に、木村・野口はシリセードで大雪渓を下っていく。途中休憩がてら無線で山本さんに呼びかけてみる。なんとかビバークせずに戻れると伝えると、他の二班はみな無事テン場にいるとのこと。無線機もなかなか便利だなと思う。
18時、テン場に到着。13時間行動の長い１日であった。こんなに長時間連続して行動したのは初めてだったので良い経験となった。天気も良く快適に行動できたが、最後まで余力を残すようにしないと長時間の行動は難しいと感じた。また、汗をかくと冷えてしまうので、なるべく汗をかかないように歩く事が重要だと感じた。
先にテン場に戻った二班は雪の中に残地していった食料が動物に食べ荒らされているのを発見し、お腹をすかせて私達１班（ビバーク用に担いでいった食料）の帰りを待っていたようである。
日時：2007年５月２日（水）?５月６日（日）
場所：白馬岳 小蓮華尾根縦走ルート
メンバー：１班 門脇、野口、木村（記録）
2007年の合宿は白馬岳にて、三班に別れて異なったルートでそれぞれ頂上を目指した。第１班は小蓮華尾根を登り小蓮華山から白馬岳山頂まで稜線を歩き、大雪渓を下り幕営地まで戻るというロングルートである。計画では1日で戻る予定だが、万が一の場合に備え一泊分の食料などを担ぎビバークも覚悟して臨んだ。
５月４日快晴、予定どおり5時出発。主稜組・大雪渓組と分かれ小蓮華尾根の取り付き部まで進む。５時40分頃より最初の急斜面に取り付く。
踏み跡はまったくない。動物の足跡が所々あるのみ。３人で交代しながら一歩一歩着実に上がっていく。かなりの急勾配で途中休めそうなところがない。７時20分ようやく小蓮華尾根の稜線に出た。白馬岳主稜のラインが良く見える。
竹薮の上に急勾配の斜面がありザイルなしでは難しそうだ。門脇さんが先頭にたち10ｍ程の雪壁を登っていく。雪質は脆く、雪壁上部は傾斜が垂直に近くなるため一歩一歩探りながら進んでいく。尾根に出ると日当たりの良い部分は山の地肌が露出しており、藪こぎしながら高度をかせぐ。緩やかな広い尾根を雪面と藪とを行ったり来たりしながら進み、９時30分、広い緩斜面で一本たてる。
門脇さんによると昔登った時は吹雪で全然進まずこの場所でビバークをしたそうだ。今日は快晴で歩いていると少し暑いくらいの陽気。のんびりと周囲の素晴らしい眺望を堪能する。
ここからは少し高度を稼がないといけない。藪よりも雪面のほうが歩きやすいので、所々に空いている穴に注意しながらどんどん登っていく。11時、尾根が切り立ってきて、稜線上に崩れそうな岩塊が露出してくる。今日の核心部だ。ビレイをするにも今にも崩れそうな岩ばかりで支点となるようなものはない。おまじない程度に岩にザイルを巻き、人間アンカーのつもりでビレイをする。門脇さんがトップで登っていく。ガラガラと岩を崩しまくっている。自分もあそこを行くのかとやや呆然としながら見守る。続いて野口さん、「あら、ヤダー！」などと叫びながらも登りきった。あいかわらず岩は崩れまくっている。最後に木村の番である。手では岩をだましだまし押さえ、アイゼンでは岩を蹴散らしながら登っていく。力強く確保されていることがありがたい。生きた心地のしない数分間であった。さらに上部の岩稜帯でもう一度ザイルを出す。また門脇さんがトップで登り、木村がビレイをする。さっきよりも気持ちに少し余裕がある。野口さんが登りはじめ自分一人になると、暖かい陽気と素晴しい景観を独り占めしているような幸せな気分になる。ガラガラの岩稜帯を抜けると、最後は雪の急斜面だ。幸い雪庇のない部分があったのでそこから稜線へ出る。13時、８時間かけてようやく小蓮華尾根を抜ける。休憩をとるが、あまりゆっくりはしてられない。まだ長い道のりが残っている。白馬岳への稜線は踏み跡もしっかりしており、左右に広がる雄大な景色を眺めながら快適に歩けると思っていた。しかし小蓮華尾根で体力を消耗したため、かなりシンドイ登りとなった。さらに汗をかき過ぎた為温度調節がうまくできなくなってしまい、ずっと冷や汗をかいているような感じで歩く事になってしまった。
15時30分頃、白馬岳山頂に到着。時間もないので記念写真を撮ってすぐに下り始める。山本さんと須藤さんの主稜組はとっくに通過しているんだろうねなどと話しながら、下の小屋でビール一杯を３人で分け合い小さな祝杯をあげる。あとは大雪渓を下るだけだ。
門脇さんはグリセード気味に、木村・野口はシリセードで大雪渓を下っていく。途中休憩がてら無線で山本さんに呼びかけてみる。なんとかビバークせずに戻れると伝えると、他の二班はみな無事テン場にいるとのこと。無線機もなかなか便利だなと思う。
18時、テン場に到着。13時間行動の長い１日であった。こんなに長時間連続して行動したのは初めてだったので良い経験となった。天気も良く快適に行動できたが、最後まで余力を残すようにしないと長時間の行動は難しいと感じた。また、汗をかくと冷えてしまうので、なるべく汗をかかないように歩く事が重要だと感じた。
先にテン場に戻った二班は雪の中に残地していった食料が動物に食べ荒らされているのを発見し、お腹をすかせて私達１班（ビバーク用に担いでいった食料）の帰りを待っていたようである。
日時：２００７年５月４日（金）
場所：北ｱﾙﾌﾟｽ白馬岳主稜
メンバー：山本（ＣＬ）、須藤（記録）
行程：5:00白馬尻?5:30白馬主稜?12:15白馬岳?大雪渓?15:30白馬尻
５月４日朝３時、大雪渓班（寺本ＣＬ、樋田）、小蓮華尾根班（野口ＣＬ、木村、門脇）、我ら主稜班とも皆起床し、温めたスープとそれぞれの行動食で朝食を終え、５時過ぎに幕場を後にする。白馬尻南側斜面から白馬沢へ北に横切り、それぞれのルートへ向かう。
前日に偵察しておいた主稜に取り付く。前方には何組ものパーティーが連なっており、中には１０人ほどのパーティーも見える。取り付きは比較的なだらかで、２０分程で８峰に着き、７峰、６峰、５峰と順調に登っていく。雪は春山らしいざらめ状で、しっかり踏み跡が付いてステップに難儀することなく、高度感のあるリッジも容易に通過する。
４峰には厳しく狭い傾斜に幕場の跡がある。周囲を高さ40cmほどのスノーブロックで囲い、すぐ横に厠室場まで作ってあり、ちょっとした天空の城のようでびっくりする。よくこんなところに作ったもので、相当の技量、経験があるのだろう。風を避けるにはピッタリの場所で、腰を降ろし、足を投げ出して休む。だがそれも束の間、下を眺めると後続のパーティーが蟻のように連なっている。ここで追いつかれ、先を行かれてはたまらない。慌てて先を急ぐ。４峰?３峰?２峰はかなり立っており、山本さんが前に出てダブルアックスで登りきる。二人でここまでノーザイルで来れたので、頂上直下雪壁に９時前に着くことが出来た。
しかしここからが、文字通りの核心だった。雪壁に先に取り付いたパーティーはおろか、後に４，５パーティーが待機している。どれだけ待つことになるのかさっぱり分からず、ひたすら待ち続けるが、なかなか順番が回ってこない。雪壁の高さは４０?５０ｍ、幅も広く、かなり立っているので威圧感がある。そのためかどのパーティーも牛歩の歩みで時間ばかりが過ぎていく。風が強く待つにはとても冷たく、また後から来て待ち列を何も言わずに横入いりする２人組みもいたりで、正に本登頂の核心部である。
やっと自分たちの番に来た時には１２時で３時間強待ったことになる。
ルートは２ピッチで、１ピッチ目は直上２０ｍほど、２ピッチ目は左へトラバースしながら斜上し、一番上で大きな雪屁をぶち抜いた間をくぐり抜けて、頂上へ辿り着く。どのパーティーも両ピッチ共ザイルを出していたが、１ピッチ目はノーザイルとし、２ピッチ目はザイルを出し、スノーバーで確保する。確保するにはかなり立っている難しい場所であるため山本さんがビレイし、須藤が先に行き、ダブルアックスでトラバる。雪屁をくぐり、無事に山頂へ抜けた。スノーバーでアンカーを取ってビレイし、山本さんが直ぐに登りきる。この間、１０分程で３時間も待たされたのは、何なのだろうと、拍子抜けの感じである。
ともあれ白馬主稜を登りきれた充実感は大きく、自分にとって本年最後の雪山の締めくくりにはありがたい、うってつけの山行だった。
場所：北ｱﾙﾌﾟｽ白馬岳主稜
メンバー：山本（ＣＬ）、須藤（記録）
行程：5:00白馬尻?5:30白馬主稜?12:15白馬岳?大雪渓?15:30白馬尻
５月４日朝３時、大雪渓班（寺本ＣＬ、樋田）、小蓮華尾根班（野口ＣＬ、木村、門脇）、我ら主稜班とも皆起床し、温めたスープとそれぞれの行動食で朝食を終え、５時過ぎに幕場を後にする。白馬尻南側斜面から白馬沢へ北に横切り、それぞれのルートへ向かう。
前日に偵察しておいた主稜に取り付く。前方には何組ものパーティーが連なっており、中には１０人ほどのパーティーも見える。取り付きは比較的なだらかで、２０分程で８峰に着き、７峰、６峰、５峰と順調に登っていく。雪は春山らしいざらめ状で、しっかり踏み跡が付いてステップに難儀することなく、高度感のあるリッジも容易に通過する。
４峰には厳しく狭い傾斜に幕場の跡がある。周囲を高さ40cmほどのスノーブロックで囲い、すぐ横に厠室場まで作ってあり、ちょっとした天空の城のようでびっくりする。よくこんなところに作ったもので、相当の技量、経験があるのだろう。風を避けるにはピッタリの場所で、腰を降ろし、足を投げ出して休む。だがそれも束の間、下を眺めると後続のパーティーが蟻のように連なっている。ここで追いつかれ、先を行かれてはたまらない。慌てて先を急ぐ。４峰?３峰?２峰はかなり立っており、山本さんが前に出てダブルアックスで登りきる。二人でここまでノーザイルで来れたので、頂上直下雪壁に９時前に着くことが出来た。
しかしここからが、文字通りの核心だった。雪壁に先に取り付いたパーティーはおろか、後に４，５パーティーが待機している。どれだけ待つことになるのかさっぱり分からず、ひたすら待ち続けるが、なかなか順番が回ってこない。雪壁の高さは４０?５０ｍ、幅も広く、かなり立っているので威圧感がある。そのためかどのパーティーも牛歩の歩みで時間ばかりが過ぎていく。風が強く待つにはとても冷たく、また後から来て待ち列を何も言わずに横入いりする２人組みもいたりで、正に本登頂の核心部である。
やっと自分たちの番に来た時には１２時で３時間強待ったことになる。
ルートは２ピッチで、１ピッチ目は直上２０ｍほど、２ピッチ目は左へトラバースしながら斜上し、一番上で大きな雪屁をぶち抜いた間をくぐり抜けて、頂上へ辿り着く。どのパーティーも両ピッチ共ザイルを出していたが、１ピッチ目はノーザイルとし、２ピッチ目はザイルを出し、スノーバーで確保する。確保するにはかなり立っている難しい場所であるため山本さんがビレイし、須藤が先に行き、ダブルアックスでトラバる。雪屁をくぐり、無事に山頂へ抜けた。スノーバーでアンカーを取ってビレイし、山本さんが直ぐに登りきる。この間、１０分程で３時間も待たされたのは、何なのだろうと、拍子抜けの感じである。
ともあれ白馬主稜を登りきれた充実感は大きく、自分にとって本年最後の雪山の締めくくりにはありがたい、うってつけの山行だった。
ＣＬ：中山 ＳＬ：菅原 記録：高森 （晴れ）
7：30 伊勢原駅集合。菅原さんの車で出合まで。9：37 出発。入ってすぐ工事用ロープが垂れているＦ1。できるだけ工事用ロープを使わないようにと中山さんに言われたため、使わないように登ろうとするが、すぐにすべって落ちた。
その後またすぐにＦ2、ひょんぐりの滝。中山さんがリードする。赤茶色の滑る滝で、Ｆ１ですべって落ちたこともあり足がすくむほど怖かった。Ｆ3ではリードの練習をさせてもらうが、今までの練習とは違い今回は誰も上で支点の作り方を見ていてくれる人はいないので緊張した。
上に到着すると、支点になりそうな岩はあるものの、なんだかよく分からなくなりやっぱり手間取ってしまう。次に上がってきた中山さんに支点を確認してもらうと、私が作った支点よりももっといい支点があると言われた。言われてみると確かに、そちらのほうがしっかりしていて支点向きな岩だった。やっぱりもっと練習が必要だなと実感。
11：27左俣到着。今回は間違えることなく、左俣に進む。中山さんにとっては念願の左俣。左俣に入ってすぐの滝を越えるとすぐＦ2に到着。ツルツルしていて岩がもろい滝で絶対登れないように見えた。でも巻き道もないように見える上に、滝の上はどのようになっているかよく分からない。中山さんがリードをする。私が確保したが、下から見ているだけで怖い。落ちてもおかしくないと思ったが、落ちてきても絶対に止められない気がした。でも、もちろん落ちてはこなかった。
次に菅原さんが上がり、途中ロープがいっぱいになってしいまった。どうするんだろうと思っていると、菅原さんがセルフビレーを取れるところでロープを外し、中山さんのところに溜まったロープが上からどんどんおりてきた。こういうやり方があるんだなとすごい勉強になった。上からたまに聞こえる菅原さんの怖いという声が下にいる私には一番怖かった。しかし、なんとか無事に上に上がると菅原さんと中山さんが、高森さんが登ってこれなかったらどうしようかと話していたんだよと言っていた。
すでに左俣に入ってから40分くらい経っていた。少し休憩して出発。すぐに次から次へと滝が出てくる。どの滝も高さはそこまでだがツルツルしていたり、コケだらけだったり、岩が非常にもろかったりで、すごい難しかった。難しすぎる滝ばかりだったので、途中なぜか笑えた。そのくらい私には難しかった。階段上の滝が最後あったが、そこは高度感があり落ちたらと思うと怖かった。20分くらい詰め上がって13：40、830くらいの高さのピークに到着。
14：05中俣下降開始。下降開始地点は小石と落ち葉が溜まっているようなところで手に持てるようなものがなかったので半分は滑り落ちるという感じになってしまい非常に怖かった。落石がすごいので、一人ずつ進む。上から見ているとすぐに懸垂下降が必要なように見えるが近くに行くとロープ無しで下りられるところばかりで、どんどん下りられる。ロープを使わなかったおかげで結構早いペースで下に下りられた。気が付くと本流に到着。ここからは結構ロープを使うところが多かったが、中山さんが懸垂下降の支点を作り、最初に降りて次の下降地点まで行き、先にロープを用意していくれたおかげで時間が短縮できた。私としても懸垂下降の支点作り等はスポーツセンターでしか練習したことがなかったので非常に勉強になった。懸垂下降後ロープを引っ張るのは、木の向きやロープの向きによってすごい力が必要な場合もあるということも分かった。最後は皆びしょ濡れになり、16：55終了。
その後伊勢原駅にて反省会。そして解散。こんなに泥だらけでビショビショになることもなかなかないくらい汚くなって終わったが終わった後、菅原さんにいただいたコーヒーが非常に美味しかった。あと菅原さんと中山さんにアドバイスもしていただいたので、それも課題に頑張ろうと思った。私としては中山さんとは一緒に行くことがなかなか出来ないので、一緒に行くことが出来て沢はやっぱり楽しいと実感した充実した一日になった。
7：30 伊勢原駅集合。菅原さんの車で出合まで。9：37 出発。入ってすぐ工事用ロープが垂れているＦ1。できるだけ工事用ロープを使わないようにと中山さんに言われたため、使わないように登ろうとするが、すぐにすべって落ちた。
その後またすぐにＦ2、ひょんぐりの滝。中山さんがリードする。赤茶色の滑る滝で、Ｆ１ですべって落ちたこともあり足がすくむほど怖かった。Ｆ3ではリードの練習をさせてもらうが、今までの練習とは違い今回は誰も上で支点の作り方を見ていてくれる人はいないので緊張した。
上に到着すると、支点になりそうな岩はあるものの、なんだかよく分からなくなりやっぱり手間取ってしまう。次に上がってきた中山さんに支点を確認してもらうと、私が作った支点よりももっといい支点があると言われた。言われてみると確かに、そちらのほうがしっかりしていて支点向きな岩だった。やっぱりもっと練習が必要だなと実感。
11：27左俣到着。今回は間違えることなく、左俣に進む。中山さんにとっては念願の左俣。左俣に入ってすぐの滝を越えるとすぐＦ2に到着。ツルツルしていて岩がもろい滝で絶対登れないように見えた。でも巻き道もないように見える上に、滝の上はどのようになっているかよく分からない。中山さんがリードをする。私が確保したが、下から見ているだけで怖い。落ちてもおかしくないと思ったが、落ちてきても絶対に止められない気がした。でも、もちろん落ちてはこなかった。
次に菅原さんが上がり、途中ロープがいっぱいになってしいまった。どうするんだろうと思っていると、菅原さんがセルフビレーを取れるところでロープを外し、中山さんのところに溜まったロープが上からどんどんおりてきた。こういうやり方があるんだなとすごい勉強になった。上からたまに聞こえる菅原さんの怖いという声が下にいる私には一番怖かった。しかし、なんとか無事に上に上がると菅原さんと中山さんが、高森さんが登ってこれなかったらどうしようかと話していたんだよと言っていた。
すでに左俣に入ってから40分くらい経っていた。少し休憩して出発。すぐに次から次へと滝が出てくる。どの滝も高さはそこまでだがツルツルしていたり、コケだらけだったり、岩が非常にもろかったりで、すごい難しかった。難しすぎる滝ばかりだったので、途中なぜか笑えた。そのくらい私には難しかった。階段上の滝が最後あったが、そこは高度感があり落ちたらと思うと怖かった。20分くらい詰め上がって13：40、830くらいの高さのピークに到着。
14：05中俣下降開始。下降開始地点は小石と落ち葉が溜まっているようなところで手に持てるようなものがなかったので半分は滑り落ちるという感じになってしまい非常に怖かった。落石がすごいので、一人ずつ進む。上から見ているとすぐに懸垂下降が必要なように見えるが近くに行くとロープ無しで下りられるところばかりで、どんどん下りられる。ロープを使わなかったおかげで結構早いペースで下に下りられた。気が付くと本流に到着。ここからは結構ロープを使うところが多かったが、中山さんが懸垂下降の支点を作り、最初に降りて次の下降地点まで行き、先にロープを用意していくれたおかげで時間が短縮できた。私としても懸垂下降の支点作り等はスポーツセンターでしか練習したことがなかったので非常に勉強になった。懸垂下降後ロープを引っ張るのは、木の向きやロープの向きによってすごい力が必要な場合もあるということも分かった。最後は皆びしょ濡れになり、16：55終了。
その後伊勢原駅にて反省会。そして解散。こんなに泥だらけでビショビショになることもなかなかないくらい汚くなって終わったが終わった後、菅原さんにいただいたコーヒーが非常に美味しかった。あと菅原さんと中山さんにアドバイスもしていただいたので、それも課題に頑張ろうと思った。私としては中山さんとは一緒に行くことがなかなか出来ないので、一緒に行くことが出来て沢はやっぱり楽しいと実感した充実した一日になった。